Posts

Ngày 14/11, ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, đại diện của Hitachi Nhật Bản và Tập đoàn FPT đã đến thăm hai thị trấn Soma và Fukushima, những nơi bị thiệt hại nặng nề nhất. Do trận sóng thần ngày 11 tháng 3 năm 2011, điều tồi tệ nhất đã qua. Bốn năm tám tháng sau, hành trình đến Soma vẫn còn hiển nhiên. Dọc đường đi, hai bên lối đi đều có bản đồ điện tử ghi rõ chỉ số ô nhiễm phóng xạ. Năm 2011, trận sóng thần lịch sử đã làm nổ tung lò phản ứng của Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi và làm rò rỉ năng lượng phóng xạ, ảnh hưởng đến một vùng gió Tây Bắc dài hàng chục km. Chỉ số phóng xạ của Fukushima tương đương với 0,05 mSv của Tokyo, nhưng sau thảm họa, nó đã tăng lên hàng chục lần. Hiện tại, chỉ số này đã giảm trung bình 76,7% / năm, nhưng vẫn có những khu vực chỉ số cao hơn, lên tới 2,5 đến 5 mSv.

Bữa ăn của đoàn FPT và cá Aji của Hitachi Japan, gạo Soma, rau Fukushima.

Trong bán kính 10 km tính từ nhà máy điện hạt nhân, mức độ ô nhiễm phóng xạ cực kỳ cao, và chính phủ cấm người dân vào khu vực này trong 30 năm tới. Trong bán kính 20 km, một số người dân đã khôi phục lại sự sạch sẽ và cuộc sống vào ban ngày, nhưng ban đêm không thể ngủ được do thiếu điện và kém an toàn. Tuy nhiên, vẫn có những người ở đây chỉ muốn ở nhà. Dự kiến ​​đến tháng 4/2016, người dân mới có thể hoạt động trở lại.

Trong bán kính 30 km nơi có Ủy ban nhân dân tỉnh Fukushima, người dân đã trở lại cuộc sống bình thường. . Mặc dù chính quyền khẳng định đây là khu vực an toàn nhưng do các gia đình vẫn còn băn khoăn, lo lắng khi bị nhiễm phóng xạ nên trẻ em chỉ được chơi ngoài trời khoảng 1 giờ mỗi ngày. Những thiệt hại do sóng thần gây ra – Bà Hikedo, 67 tuổi, điều hành một nhà nghỉ ở Soma, nhưng ông vẫn không thể quên những khoảng thời gian kinh hoàng đó. “Trời chưa bao giờ tồi tệ như vậy. Khi tôi bước ra đường, sóng ập tới và cuộn về phía trước, tôi bị sóng hất tung 3-4 mét. Chồng tôi, tôi và bố dượng chúng tôi ôm chặt cây thông. Ở trong Sóng vỗ vào bên trong chúng tôi trượt tay, chồng tôi gọi ba lần khi chúng tôi bước đi, rồi tôi bị sóng cuốn đi không biết gì nữa, mặc cho trời rét căm căm. “Nhưng tôi vẫn cố gắng xuống nước, treo mình trên mái nhà nổi và trùm rác lên đầu để tránh chết cóng. Tôi chỉ đến muộn 5 phút thôi” – Hikedo bị tra tấn suốt 2 tháng và vẫn ngồi trong nhà vì cô. Không thể nhớ cha mẹ cô đã nói gì, khi có sóng, cô phải chạy đến một ngọn núi gần đó. Đây. Cô luôn đổ lỗi cho chồng và cha dượng đã biến mất vĩnh viễn. Nhưng sau đó, cũng như bao cư dân khác của Fukushima, cô đã cố gắng hết sức để đối mặt và vượt qua thảm họa để khôi phục lại cuộc sống thường ngày.

Thứ trưởng Ruan Qinghong và ông Trương Gia Bình tặng hoa tưởng niệm các nạn nhân nguyên nhân sâu xa của thảm họa sóng thần.

Vượt qua những tin đồn

Sau 12 giờ trong một nhà hàng nhỏ ở Thị trấn Soma, người Việt Nam ngồi quanh một chiếc bàn dài và thưởng thức món cá giòn sốt aji và salad rau. Từ cá và rau cho đến một bát cơm nóng, tiếng cười vui vẻ và những lời khen ngợi về các món ăn phong phú và ngon bổ sung cho nhau-hầu hết người Nhật đã cố gắng tránh điều này trong bốn năm. .

Chính phủ Nhật Bản vẫn có những quy định và biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn cho nhân viên. Không phải thực phẩm nguy hiểm nào cũng dùng được. Ông chủ Endo Endo cho biết, từ cuối năm 2014, chính phủ chỉ cho phép tái đánh bắt cá Aji chứ không chế biến thành thực phẩm cho đến năm nay.

Anzai Takeo Phó Thị trưởng Phố Fukushima cho biết thế giới đã nhắc đến 3 thảm họa: động đất, sóng thần và nổ nhà máy điện hạt nhân. Tuy nhiên, họ cũng đang phải đối mặt với tai họa thứ tư: tin đồn thất thiệt về nông sản trên địa bàn tỉnh. Ông chia sẻ, thông tin trên đã gây khó khăn lớn cho hoạt động nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, bởi các sản phẩm được phép bán ra thị trường đều đã qua kiểm định nghiêm ngặt và đảm bảo an toàn.

“Bốn năm qua, truyền thông đã chứng kiến ​​thảm họa mang lại những hình ảnh kinh hoàng cho người dân vùng đông bắc Nhật Bản. Hôm nay, chúng tôi đã tận mắt chứng kiến ​​những hậu quả còn tồn tại, và chúng tôi rất thông cảm. Ở đây chúng tôi chia sẻ gánh nặng to lớn của người dân”. Tổn thất ”, ông Ruan, Thứ trưởng thông báo và khẳng định. Thành Hưng lan tỏa an toàn cùng mọi ngườiĐồ ăn ở thành phố Fukushima.

Ông Trương Gia Bình tặng mô hình trống đồng Đông Sơn cho thành phố Fukushima.

Năm 2011, chỉ 3 ngày sau thảm họa, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT, đã nhanh chóng có mặt tại Nhật Bản để động viên nhân viên và trực tiếp giúp đỡ người dân Nhật Bản. Khi đó, ông Ping đã đích thân mang mì, thức ăn và 300.000 đô la Mỹ từ FPT và các nhân viên. Cho đến nay, quả thực nó đã khiến người dân Nhật Bản xúc động và thán phục. Ông Kaichiro Sakuma, Giám đốc điều hành của Hitachi Solutions, cho biết ở Việt Nam xa xôi, FPT vẫn đang xem xét các biện pháp chống lại sự cố Fukushima, điều này khiến họ thấy cần phải tăng cường nỗ lực. Hôm nay, tôi được nghe một câu chuyện cảm động về một người phụ nữ có chồng và cha dượng đã thiệt mạng trong một thảm họa, thể hiện sự kiên cường của Nhật Bản vì Nhật Bản đã vượt qua nỗi đau để chia sẻ và động viên người khác. Đây chỉ là bước tiếp theo của FPT và Hitachi để giúp Fukushima giảm bớt khó khăn ở một mức độ nào đó. Mong rằng tỉnh có thể nhanh chóng khắc phục những hậu quả hữu hình và vô hình. -Ảnh về chuyến đi đến Fukushima-Có 2 triệu cư dân ở tỉnh Fukushima, nhưng đã giảm 3,9% sau thảm họa. Thống kê cho thấy gần 16.000 người đã chết và hơn 2.000 người hiện đang mất tích. Sau khi vụ việc xảy ra, nhiều người rơi vào tình trạng hoảng loạn và suy sụp, số người chết sau thảm họa lên tới 3.000 người, trong đó phần lớn là tự tử.

127.833 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn và chỉ có 30% được xây dựng lại gần đây, hầu hết vẫn đang sống với sự hỗ trợ tạm thời của chính phủ Nhật Bản và các nước khác trong đó có Việt Nam và tạm thời sơ tán.

Để khắc phục tình trạng ô nhiễm phóng xạ, Nhật Bản cho đất vào một cái túi, sau đó đổ xuống hố và rút nước để giảm ô nhiễm và làm sạch nhà cửa.

Có 95.751 ngôi nhà bị nhiễm phóng xạ, hơn 76.000 ngôi nhà đã được dọn sạch, và sự lây nhiễm đã chấm dứt. Theo ước tính, đến cuối năm nay, Fukushima sẽ hoàn thành việc dọn dẹp nhà cửa, và tổng chi phí lên tới 4 tỷ đô la Mỹ. Chi phí này đắt hơn nhiều so với việc xây nhà mới nhưng người dân vẫn muốn duy trì vì một số ngôi nhà đã tồn tại hàng trăm, hàng nghìn năm. ——Quy mô kinh tế của tỉnh Fukushima là 70 tỷ đô la Mỹ, tương đương với quy mô kinh tế của Việt Nam. GDP năm 2003. Sản phẩm chính của tỉnh là trái cây và gạo. Hiện nay, nông nghiệp đã sản xuất trở lại được 70%, nhưng do người dân chưa trở lại và không sợ bức xạ ăn vào nên không tiêu thụ được sản phẩm. Do sự ô nhiễm phóng xạ của đại dương, ngành khai thác thủy sản mới phục hồi khoảng 10% nên cá ở đây rất nguy cấp, chỉ một phần nhỏ được đưa vào sử dụng.

Đến Huế khi đi dọc miền Trung, trong túi tôi chỉ có khoảng 300.000 đồng. Với số tiền này, tôi quyết định chỉ ở Huế nửa ngày mà không tốn tiền đi những nơi này.

Ở Huế thường mưa vào tháng 10, cứ như tưới cả ngày. ngày. Nhưng may mắn là vào buổi sáng tôi đến, thời tiết trong xanh, sau một đêm mưa dài, thời tiết có chút mát mẻ và dễ chịu. Giữa vô số di tích ở cố đô, muốn đến chùa Thiên Mụ, biểu tượng này đã khắc sâu vào tâm trí tôi trong sách rồi.

Con đường của chùa Thiên Mục men theo sông Tương Hà, gió cuốn theo gió, mặt trời lấp lánh ánh bạc, thỉnh thoảng con thuyền trôi chầm chậm trên mặt nước. Lúc này, chúng tôi đến chùa vào khoảng 7 giờ sáng và hầu như không có đoàn du lịch nào nên không gian ở đây thực sự yên tĩnh. Tiếng chuông chùa thoảng qua khiến tôi đắm chìm trong không gian tĩnh lặng. Tôi đã dành một khoảng thời gian dài để ngồi thư giãn trong vườn thông phía sau chùa trước khi khách du lịch bước vào.

Chùa Thiên Mục rất yên tĩnh vào sáng sớm. Ảnh: Đức Thành

Rời Thiên Mục, tôi rẽ vào phố Phú Mộng gần đó và đi dọc con đường thơ mộng nhất Huế. Trên con đường mòn này chỉ có hai chiếc xe máy ngược chiều nhau, được lợp bằng ngói tàu đỏ, hai bên là những ngôi nhà vườn thanh lịch điển hình ẩn mình sau hàng rào chè xanh. Tôi thích đi trong ánh thơ đầu đường, ánh sáng lướt qua thơ như bài thơ “Đây Đây Vĩ Dạ” của Hàn Mặc Tử. Vào đúng ngày trăng tròn. Vào buổi trưa, hầu hết mọi người đến các nhà hàng chay ở thủ đô, nơi đường Hanchun có vẻ nhộn nhịp nhất. Sau khi vào một quán chay bình dân có sân vườn thoáng mát, tôi gọi một tô hủ tiếu khô. Một tô bún nhỏ rất ngon với một chút ớt. Giá chỉ 8.000 đồng nên mọi người gọi thêm đồ ăn.

Không còn nhiều thời gian nữa, nhưng tôi vẫn muốn đến Làng Thanh Tiên, nơi có hơn 300 năm trồng hoa giấy, đặc biệt là nơi nổi tiếng của hoa sen. Với vị trí là khoảng 7 dặm từ trung tâm thành phố, và nó đã cho tôi một thời gian dài để tìm một mũ bảo hiểm cho quá giang xe đi bộ. Hiện tại làng Thanh Thiên không có nhiều người làm hoa, họ chỉ loanh quanh trong vài ngôi nhà để đánh bóng tre, dán giấy, không khí cũng không sôi nổi như mong đợi. Tuy nhiên, trải nghiệm quy trình làm đồ thủ công mỹ nghệ truyền thống luôn vui.

Trên đường trở về trung tâm thành phố, tôi dừng lại uống một tách trà ở Chợ Tongba. Rang chín phủ bột lọc. Món này là chè kiểu cung đình, ăn bùi bùi nhưng không ngán bởi vị ngọt xen lẫn. Người bán trà xinh đẹp thấy tôi không ăn được bèn đề nghị cung cấp miễn phí một tách trà khác. Cô ấy cũng dạy tôi cách sử dụng “O” thay cho cô, chú, bác của cô ấy để thể hiện tên của những người phụ nữ trong sắc thái để thiết lập sự thân mật.

Một nhóm sinh viên chơi bóng đá sau giờ học ở bãi biển trước thủ đô. Ảnh: Đức Thành

Nắng chiều bắt đầu ngả vàng trên các bức tường quanh lâu đài. Trước khi rời Huế, tôi dành nhiều thời gian hơn để xem một nhóm sinh viên đá bóng ở bãi cỏ rộng trước Kỳ Đài. Gió chiều thoảng qua, thỉnh thoảng reo hò ăn mừng chiến thắng, ấn tượng của tôi là thấy lại những kỷ niệm rất đẹp của mình.

Mới một ngày chưa đến lăng tẩm, nhưng tôi vẫn thấy cố đô xinh đẹp nên thơ và yên bình. Quan trọng nhất, Huế đã để lại cho tôi cảm giác đặc biệt trong lần đầu tiên đến thăm.

Xem thêm: Chú Hải Châu- “Đức Phật” mở đường hướng đông

ĐứcThành

Tất nhiên, khi xem một bộ phim Hàn Quốc, ai cũng muốn ngủ ngon trên sàn của một ngôi nhà hanok truyền thống và có một chiếc bàn đầy dao kéo khi thức dậy vào buổi sáng. Vì vậy, khi có cơ hội đến xứ sở kim chi, tôi và người bạn đã quyết định tìm cách sống như những người Hàn Quốc thực thụ tại Làng Hao Ho cổ kính ở thị trấn Andong. Được xây dựng và là nơi sinh sống của triều đại Joseon. Trải qua hơn 600 năm, những ngôi nhà hanok truyền thống của Hahoe hầu như còn nguyên vẹn và có thể chứa hàng trăm người. Để cảm nhận cuộc sống chậm rãi và yên bình hàng trăm năm trước, đồng thời chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp của ngôi làng được mệnh danh là bông sen giữa hồ, chúng tôi đã chọn nghỉ qua đêm trong ngôi nhà của một học giả cũ. Long Chenglong nổi tiếng trong triều đại Joseon.

Hanok bên cạnh Làng cổ Hao Huo. Nhiếp ảnh: Vy An-Ngôi nhà nằm dưới chân núi Hwasan, sát dòng sông bao quanh làng. Tại đây, sau khi Lưu Thành Long về quê, ông đã xây dựng nơi này để an dưỡng tuổi già. Vì vậy, vị trí của ngôi nhà rất đẹp, nằm lưng chừng núi, sau rặng thông xanh, trước mặt là khung cảnh thơ mộng của vùng quê Hahoe cổ kính với những mái nhà rợp bóng mát và dòng sông uốn lượn. – Không giống như những ngôi nhà trước đây, chúng tôi phải đi qua cửa hai lần mới vào được. Một cửa ngăn kết cấu bên ngoài với công trình phụ, và cửa còn lại dẫn từ công trình phụ ra sân với đại đình. Thông thường, các cô gái và chàng trai đi đâu cũng theo nhóm ưu tiên, nhưng lần này theo sự sắp xếp của chủ nhà, chúng tôi có thể “đi bộ” trong phòng bên cạnh bếp, và tất nhiên đàn ông phải dọn vào nhà. Chủ yếu có hai phòng ngủ. Không gian ngủ và sinh hoạt riêng biệt.

Trong văn hóa Hàn Quốc, đặc biệt là thời cổ đại, đàn ông và phụ nữ có địa vị và trách nhiệm rõ ràng trong xã hội. Điều này được thể hiện qua không gian sống trong nhà của nam và nữ. Sau khi hiểu được ý đồ sắp xếp của chủ nhân, chúng tôi chuyển vali vào phòng chỉ định. Tuy nhiên, khi 4 cô gái ra mở cửa và nhìn thấy căn phòng chưa đầy 10m2 thì ai nấy đều ngỡ ngàng. Ai cũng muốn biết mình sẽ quản lý không gian chỉ có một hoặc hai người này như thế nào.

Vì sưởi ấm dol truyền thống nên sàn nhà luôn ấm. Nhiếp ảnh: Vy An

Nhưng sau khi quyết định để vali bên ngoài và chỉ để những thứ cần thiết vào, cả 4 người ngồi xuống và thấy rằng có đủ không gian để nghỉ ngơi. Vấn đề hiện nay là công trình phụ ở xa phòng, nhiệt độ bên ngoài đã giảm khoảng 5-6 độ C. Ngoài lối đi qua cổng, chúng tôi còn chọn lối tắt đi qua vị trí bếp gần đó và kết nối trực tiếp với công trình phụ. Do đó, một vấn đề khác được giải quyết.

Điều thú vị nhất là cảm giác từ “tủ lạnh” bên ngoài vào căn phòng ấm áp, như hai thế giới hoàn toàn khác nhau, dù chỉ với một cánh cửa duy nhất. In ấn là dễ vỡ. Cửa rất nhẹ, được bọc giấy, cùng lưới. Chỉ cần kéo mạnh cánh cửa để lộ cấu trúc lưới, rất thích hợp cho việc thông gió vào mùa hè.

Đồ đạc trong phòng, cái kệ nhỏ kê được TV, ổ cắm điện, thư viện, có một cái tủ lớn, có nhiều chăn và đệm. Chúng tôi lần lượt kéo từng tờ giấy ra, háo hức tận hưởng cảm giác thư thái. Ban đêm, nhiệt độ bên ngoài là 0 độ C, nhưng nhiệt độ bên trong vẫn là quần đùi, áo sơ mi ngắn tay, nằm trên chiếu dưới sàn tập thể dục tuyệt vời. Điều này là do hệ thống sưởi ấm bằng đá mà người Hàn Quốc đã sử dụng hàng trăm năm.

Họ đặt một lớp đá dưới lòng đất và sau đó nung một tảng đá lớn. Hơi nóng từ đá lan tỏa và truyền nhiệt xuống sàn giúp sưởi ấm căn phòng. Đây là một trong những lý do tại sao các phòng ở hanoks thường nhỏ nhưng thoải mái. Người Hàn Quốc không sử dụng sơn vôi mà chỉ quen dán giấy dán tường, vừa đẹp, vừa thoáng khí, phù hợp với thời tiết hanh khô.

Có hàng chục món trong các món ăn truyền thống. Photography: Vy An-8 giờ tối như tích tắc trong chăn ấm nệm êm. Chúng tôi hoan nghênh bạn thức dậy vào buổi sáng và trên bàn có đầy đủ các món ăn của riêng phụ nữ Hàn Quốc. Đối với người Hàn Quốc, bữa sáng là bữa quan trọng nhất, đầy đủ tứ chi. Bàn ăn có đến hàng chục món, mỗi món chỉ có một ít thôi, nhưng đủ bắt mắt.

Ngoài cơm và kim chi, rong biển và nước tương là hai thứ cần thiết trong bữa ăn truyền thống. . Hệ thống của người dân Hàn Quốc. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các món chua mặn, chả cá, bánh đa. Đó không phải là thói quen ăn sáng, nhưng tất cả chúng ta đã đánh bại nón đã mang đến cơm ngon và thậm chí phải gọi thêm. Đầy người, chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ cho một ngày dài.

Làng Hahoe nằm ở làng Hahoe, thị trấn Pungsan, Andong, tỉnh Bắc Gyeongsang. Từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh, bạn có thể chọn chuyến bay hàng ngày của Vietnam Airlines đến Busan, sau đó đi xe khách hoặc tàu hỏa đến An Đông, sau đó bắt xe buýt số 46 đến làng. Có khoảng 10 chuyến xe buýt đến Hahoe mỗi ngày.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm danh sách các nhà nghỉ Hanok đã được Tổng cục Du lịch Hàn Quốc xác nhận. Đây là những ngôi nhà được chọn lọc kỹ lưỡng, bao gồm cả những ngôi nhà đã được công nhận là di sản văn hóa và những ngôi nhà được truyền qua nhiều thế hệ trong dòng tộc. -Thêm: Tự tay hái táo chín trên cây ở Hàn Quốc

Vy An